Share

До очень зрелого и уже даже перезрелого возраста, я бывала в Сигулде традиционно осенью — шашлык у Гауи и фото в листьях — must листопадного сезона. Однако за последнее время  мои знания о Сигулде и окрестностях пополнились интересной информацией благодаря вопросам моих гостей — туристов. Итак…

Обычно в Сигулду мы отправляемся на поезде. Час езды за чуть более двух евро (цены на поезд и электричку вызывают в моих гостях особенный восторг, ведь в Европе они по-меньшей мере раз в 5 выше), и вот мы на железнодорожной станции Сигулда. Гости фотографируются у часов Лайма, вспоминая мои рижиские истории о месте встреч влюбленных, а я начинаю свой заранее подготовленный рассказ о графе Кропоткине, благодаря которому Сигулда развилась и обрела не только железнодорожную станцию, но и статус города. Оказалось, что туристическая жизнь города официально была открыта вместе с  железнодорожной станцией на ветке Рига-Псков, которая появилась в Сигулде в 1887 году.

20130706084843-68555.jpg

Фото не мое

Сигулда в то время звалась Зегевольдом (до 1917 года), как и замок, который стоит в самом центре города. Появился он  в 1207 году,а а сейчас на его месте стоит реновированный замок Зегевольд, со двора которого открывается шикарный вид на другой замок — Турайдский (основанный в 1214 году – то есть оба они чуток моложе Риги), а также новый Сигулдский замок в неоготическом стиле, который отстроил князь Кропоткин, с которого можно увидеть мою любовь — Кримулдскую усадьбу, не далеко от который в те времена стоял еще один замок. Со слов гида, все три места находились на расстоянии пушечного выстрела, что заставляло их владельцев прибывать в крайне напряженном состоянии. Из трех замков сейчас у нас отреставрировали два – всем хорошо известный Турайдский и теперь еще Сигулдский.

20130706093804-22384.jpg

Пока мы пешком идем до Сигулдского замка, одного из бывших поместий графа Кропоткина, я рассказываю своим гостям о том, как граф рекламировал Сигулду в зарубежных журналах, первым таким образом продвигая нашу страну за границей, как сделал первый прототип бобслейной трассы прямо у входа в поместье по примеру в то время появившейся в Давосе, как построил мост через Гаую, как приглашал российского императора Александра II и других высокопоставленных людей в Сигулду, чтобы развивать свое и ее благосостояние, как закупил и распустил по лесам тысячи зайцев, чтобы гости могли увлекаться охотой. Именно это положило начало знаменитому сигулдскому сувениру – тросточке. Местные ремесленники делали их для московских, петербургских и варшавских аристократов, императорской семьи и глав иностранных держав – всех, для кого на рубеже XIX-XX веков долина Гауи стала излюбленным местом отдыха. Цветными тросточки стали уже в советское время, когда появились и стали доступными краски.

Один их частых вопросов моих гостей, а где же сам граф Кропоткин или что-либо в его честь? Я тяжело вздыхаю, произношу свое “It’s complicated” и говорю, что фамильное захоронение находится где-то в городе. Что же до памятника, то идея и эскизы постоянно отклоняются по различным причинам, из которых самой неофициальной является русская фамилия графа Николая.

Пока гости гуляют по территории Сигулдского замка, я всегда любуюсь кипарисами. Раньше я считала, что кипарисы – это радость южных стран, но как оказалось, иногда за счастьем далеко ходить не надо. Да, вот никогда бы не подумала, что у нас в Латвии можно встретить кипарис! Но по словам специалистов по лесу, именно они растут в Сигулдском замке!

20130706091752-39915.jpg

Кроме Кропоткина, традиционно с Сигулдой обычно ассоциируются еще два имени — Гутманис, тот чья пещера, и Майя – та что турайдская роза. История про пещеру мне понравилась. Мало того, что это самая глубокая пещера в Балтии (век живи, век учись), так еще тут у нас оказывается просто источник здоровья! По одной легенде именно водой  из этого пещерного источника лечил людей целитель Гатмунис (гут+ман= добряк, хороший человек). В честь него и назвали пещеру.

20130706092035-23032.jpg

Есть еще более романтическая, но и более драматическая легенда о замурованной в скале неверной жене, котрая своим слезами (капля камень точит!) умудрилась пробить пещеру… Не менее драматичная и другая история – о турайдской розе – этаком символе большой и верной любви. Не смотря на то, что легенда о Розе могла быть основана на реальных событиях, честно скажу, она меня не вдохновляет. «Как-то много крови» — сказал мой иностранный турист, и я с ним абсолютно согласна.

Хотя для моих туристов путешествие в Сигулду всегда видится как один тур, ведь мы совершаем его за один день, мои must see в Сигуде абсолютно разные по настроению. Поэтому моим гостям приходится не только следовать за мной по пятам и слушать мои рассказы иногда в странном переводе на английский, но и делить со мной эмоции, которые не всегда совпадают с их собственными.

Отвечая на вопросы моих туристов я со временем выучила историю всех трех замков, первая из которых начинается примерно в то время, когда основалась и наша столица, и тесно связана с основателем Риги – епископом Альбертом. Именно ему при дележе земель у Гауи, которая в то время считалась важным стратегическим пунктом по причине наличия реки как средства передвижения благоприятное, в том числе и для торговли, достался кусочек земли, где сейчас стоит известная нам Турайда. Долгое время я думала, что замок, которые мы посещаем каждую осень начиная с детского возраста, отреставрированный средневековый замок. Пришлось разочароваться. Это копия.

20130706092534-11568.jpg

Вернее даже не копия, а такой собирательный образ старого замка. Где-то я читала, что название Турайдского замка было Friedland, или мирная земля, по причине того, что пришедшие с запада завоеватели не встретили никакого сопротивления со стороны местных племен, обитавших на правом берегу Гауи. Сказать честно, прочитав это однажды перед поездкой с моими гостями в Сигулду, я кисло улыбнулась. И теперь на другие вопросы моих туристов об сложных геополитических отношениях с соседями и словом «оккупация», я отвечают “smth like Friedland”. Впрочем, название это никак не прижилось и нам известная Турайда есть на самом деле Божественный сад в переводе с языка древних ливов. “Devine garden”, но скажите мне, а где сам garden или хотя бы его собирательная копия…

Другой замок, Ливонский, тот что Зегевальд, в переводе означает «лес побед». Вот уж интересно, что правый берег Гауи  отошел меченосцам без сопротивления, тогда как левый оказал немецким захватчикам сопротивление, хотя и тщетное. Принадлежал он Ордену меченосцев, был построен примерно в тоже время, что и Турайдский – начало XII века. Именно этот замок сохранил в себе некоторые аутентичные фрагменты того, каким он был почти 9 веков назад, в том числе и благодаря Кропоткиным, которые берегли эту достояние истории и всячески поддерживали его.

20130706093046-64039.jpg

Третий замок, образующий форму почти правильного треугольника вместе с двумя выше названными, до нашего времени не дожил. Звался он Кримулдским замком, был построен лет на сто позже своих соседей. Об этом замке информация почти нет. Он был взорван шведскими войсками во время шведско-польской войны в XVI веке, дабы не оставлять его польскому противнику. Сейчас от замка остались лишь воспоминания, и даже тот фрагмент стены, где любят по моему примеру фотографироваться мои гости, как оказалось, был восстановлен два столетия назад. А я то думала, что стена настоящая.

Кримулду я полюбила с первого взгляда с террасы усадьбы Кропоткиных. Красивая усадьба в желто белых тонах. Современный вид она обрела в XVIII веке, хотя первое упоминание об усадьбе датируется тремя столетиями ранее.

Кримулда была переходящим трофеем завоевателей, пока ее не выкупил князь Ливен. Когда-то давно ее посещали величественные и важные персоны в том числе и Александр II с супругой по приглашению все тех же Кропоткиных, теперь же она стоит как старая дева, пытаясь прикрыть свои возрастные признаки кроной леса, словно надев на немолодое тело красивое новое платье. В начале XIX века усадьба стала местом санатория для детей больных туберкулезом, потом, в 90-годы теперь уже прошлого века – просто санаторием. Я ее обожаю. Обожаю колонны, обожаю странную полукруглую цепочку летних комнат, которые словно подобострастные придворные замерли у ног королевы. Когда-нибудь я осмелюсь приехать сюда на ночлег в реабилитационный центр, коим сейчас является Кримулдская усадьба, сама нуждающаяся в реабилитации больше всех вместе взятых посетителей, и выйти на террасу, если это возможно, чтобы замереть от великолепного вида Сигулды на ладони… а пока я просто показываю красавицу своим гостям, отгоняя от себя мысли, что время и безразличие могут разрушить намного страшнее, чем шведы при отступлении. Кстати, цены на отдых в кримулдском центре реабилитации от 40 евро за комнату, и 9 евро с носа за летний домик. Недорого. Зато вот экскурсия «Шарм Кримулды» и дегустация вина за 40 евро каждая меня удивила… Но идея интересна для новых гостей нашей маленькой Швейцарии, которые с интересом, а иногда и не в первый раз, слушают мои рассказы, удивляясь богатому завоеваниями историческому прошлому нашей страны.

И да, конечно фуникулер, хотя моих туристов больше забавляют местные медведи!

      1. Не хочется загадывать, но всё-таки очень надеюсь, что в этом году получится добраться до Сигулды. 100 лет там не была — давно хочу съездить. 🙂 И кстати, в прошлом году распробовали Кримулдское вино: очень интересное, мне понравилось. 😉

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *